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西裝相關

1：PTT SUIT_STYLE 西裝版

紳士服相關綜合討論

3/28新增作者：wayne的西米魯
如何購買一套平價商務西裝???? 幾個簡單的竅門(一)
http://whitestripe.pixnet.net/blog/post/269251855
如何購買一套平價商務西裝???? 幾個簡單的竅門(二)
http://whitestripe.pixnet.net/blog/post/272726602

2：頂級宅男& Office DANDY

(鞋頭上白白的是鞋頭打蠟反射的雲...)

神岡右線小簡介：

台中一家皮鞋品牌，成立於2006年，曾派人前往英國學習製鞋，並邀請曾任職於John Lobb London全訂製手工製鞋師台長期進行技術轉移。之前有MTO鞋款但目前計畫取消，改以販售RTW款式。神岡右線在東京也有開設分支品牌，神匠。

神岡請來的John Lobb製鞋師是這一位Petter（是真有其人其事沒唬爛）
http://www.claymoorslist.com/portfolios/jan-petter-myhre

簡介完畢...我是很想繼續介紹下去，但畢竟這品牌很年輕，沒有太多百年歷史可以介紹。神岡右線這品牌在台灣並不知名，並非鞋做得不好，反而是鞋做得好相對的售價也會高，但在這普遍追求俗又大碗的台灣消費市場，好產品不是那麼容易推行。

論作工我想是台灣第一（也是台灣極少數有做固特異Goodyear工法，挪威縫Norvegese Construction也能作出），甚至與一些歐美知名紳士鞋品牌相比也不遜色，例如很多人熟知的英國品牌Loake 1880系列、西班牙品牌Carmina，甚至可挑戰Crockett & Jones，這一點在網路上一些對紳士皮鞋有研究的同好也曾評論過，但口說無憑大家可以從本文照片中詳細端看與判斷。

大塚製靴簡介：(引自：THE SHOES MAN'S時尚穿搭誌 男仕精品鞋子，第88頁內容)

日本第一家以製造西洋鞋起家的「大塚製靴」係大塚岩次郎於1872(明志5年)設立，繼而於1922年引進固特異式製鞋機器等不斷地帶領日本製鞋產業往前邁進，終於成為皇室御用的老牌鞋店。老店回歸「尊重每一位顧客，精心製作每一雙鞋」創業起點的是以「主要業務為提供訂做服務的工作室」姿態成立的「Otsuka M5」。為有融合著百餘年傳承下來工匠技術和嶄新時代潮流的氛圍中才能品味出老店特有的製鞋醍醐味。

大塚製靴M5系列的Button-up Boots，這雙鞋是我第一雙跨入萬元級距的皮鞋，本來我是想從Loake 1880系列開始入門，但偶然在日文雜誌上看到它，就被它的特別給深深吸引。在追求產量、快速、節省成本的現代，本來只須用機器打幾個洞來穿鞋帶，卻要像縫西裝一樣在鞋面縫製出釦眼，這種增加人工成本(無法用機器縫製)又很難做的復古鞋款，我想不只是少見連有在做的鞋廠都是少數。

上面提到了這是復古的款式，關於它的歷史我引述網友的介紹：（引述PTT網友MRSO文章Re: [問題] Enzo Bonafé的鞋子如何呢的內容）

在維多利亞年代，spats這東西是非常常見的，在morningdressing中，基本上就只配幾種鞋，而最常見的就是balmoral boots加上一塊spat，去擋住綁帶處，又或者是配一雙spats boots。

 spats長這樣

西裝要穿的好看，就是『合身』（不等於窄版）。
（圖片轉載於原文：How Should a Suit Fit? Your Easy-to-Follow Visual Guide　網址：http://www.artofmanliness.com/2013/09/25/good-fitted-suit-visual/　若有侵權請告知，立即撤除。)

相信上圖即使對西裝完全沒概念都能看出差異，這絕非西裝不夠高檔或搭配技巧不好，而是西裝與你身材的契合度的問題，也就是合身的問題。

把這些圖存在手機內，於挑選西裝時一一比對（自然放鬆站姿）。